Дачная жизнь

Искусственный пруд

     Искусственный пруд — это одно из лучших и своеобразных украшений приусадебного участка. Он будет радовать и обволакивать своей прохладой в знойный летний день, поможет успокоить нервы и снять эмоциональное напряжение. Вне зависимости от размеров, пруд всегда будет смотреться оригинально, и гармонично вольется в любой ландшафт.

Если у вас появилась идея разместить на территории загородного участка небольшой, но привлекательный пруд, то следует в первую очередь выяснить достаточно ли там свободного места, требуется ли от водоема, чтобы он был живой и в нем обитали растительность и рыбы. И после этого этапа можно подбирать подходящее место для водоема.

В зависимости от рельефности участка, искусственные пруды подразделяются на два типа. Это могут быть приподнятые водоемы или, наоборот, углубленные.

Если участок не отличается большими размерами, то следует расположить искусственный водоем в непосредственной близости от дома. Это поспособствует украшению вида из окна и приукрасит общую панораму снаружи. В добавок ко всему такое расположение облегчит подведение электричества, необходимого для подсветки, насосного оборудования и фонтанов. Неотъемлемым атрибутом будет небольшая дорожка или тропинка возле озерца. Немаловажным фактором станет и расположение его на солнечной стороне, которая не затенена ни домом, ни деревьями, ни кустами.

Если участок наклонный, то строится приподнятый искусственный пруд а чтобы сделать углубленный, то следует выравнивать территорию под него. К тому же любой водоем должен быть установлен на почве, которая не пропускает воду. Для этого применяются различные технологии и дополнительные средства. К примеру, создается бетонная чаша или заливается «жидким пластиком». Такие искусственные пруды будут служить много лет, им не страшны никакие природные явления, вплоть до прорастания корней деревьев, камни или прочие неблагоприятные условия.

Какую выбрать батарею

Вас все чаще посещает желание поменять батареи отопления? Но как выбрать эти самые батареи отопления среди огромного множества предлагаемых в торговых точках? Вариантов несколько – спросить у друзей, спросить у сантехника, проконсультироваться в торговой точке торгующей теплотехникой. И, наверняка, вы получите большое количество самых разных ответов. Друг скажет – я поставил классный “алюминий”. Сантехник скажет – нет ничего лучше “чугуна”. А в фирме начнут рассказывать про чудовищное давление в 40-50 атмосфер которое выдерживает “биметалл” (будто это глубоководный батискаф, а не батарея отопления. Так какой, все таки, отопительный прибор выбрать?

 

 

Попробую помочь, объяснить просто и доступно, не вдаваясь глубоко в технические подробности, и не щеголяя без надобности различными техническими терминами.

И так, для начала, какие бывают батареи отопления (по научному отопительные приборы). Их огромное множество попробую перечислить самые распространенные. Это конечно, прежде всего, чугунные радиаторы. Cледующие по распространенности это пожалуй различные конвекторы. Нельзя не упомянуть самые сейчас модные алюминиевые радиаторы. Последняя новинка это биметаллические радиаторы.Кроме того существуют стальные пластинчатые радиаторы и стальные трубчатые. Отдельную позицию занимают различные дизайнерские изделия. Ну, и, пожалуй, к отопительным приборам можно отнести такие изделия как полотенцесушители.

Теперь о самом выборе. К нему надо отнестись очень тщательно. Нет однозначного ответа. Все зависит от условий и целей установки отопительных приборов. В наиболее льготном положении находятся владельцы частных домов, они могут устанавливать практически любые отопительные приборы. А мы сейчас разберем наиболее часто встречающуюся ситуацию – это замена батарей отопления в квартире многоквартирного дома.

Итак, вы, наконец, решились поменять батареи, и пошли в магазин. Что может (а точнее должен) спросить у Вас продавец? Конечно же узнать, живете вы в квартире или частном доме(коттедже). После этого продавец должен задать казалось бы странный вопрос, о том какие батареи у вас стояли (не подумайте, что у продавца разыгралось нездоровое любопытство). От того, что “стояло” зависит, что можно ставить.

Теперь о том, что можно ставить. Тут выбор несколько ограничен, прежде всего, сразу отпадают стальные пластинчатые радиаторы – они абсолютно не держат гидроудар, а гидроудары в наших системах отопления вещь обыденная. Если строители в Вашей новой квартире решили сэкономить и поставили такие радиаторы, постарайтесь их поменять пока не затопили соседей.

И у нас остаются: чугунные радиаторы и стальные трубчатые. Но последние, пожалуй, тоже стоит отбросить – это вещь дизайнерская, и для широкого применения не подходит. Кроме того, у импортных трубчатых радиаторов очень тонкие стенки и долго в наших условиях такие радиаторы не проживут (ну не понимают иностранцы какая у нас вода). Правда такие радиаторы идеально подходят для определенных учреждений, например медицинскх.

Кроме выше перечисленных “право на жизнь” имеют различные конвекторы, а так же алюминиевые радиаторы и их ближайшие родственники биметаллические радиаторы. И так, у нас получился список из четырех типов отопительных приборов, и каждый из них имеет право на существование.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы самые долговечные могут простоять от 30 до 50 лет. Они просто не заменимы когда теплоноситель (вода в трубах отопления), не достаточно горячий (до 50-55 градусов). До 90 процентов энергии чугунные радиаторы отдают за счет инфракрасного излучения (проще говоря, нагревают окружающий их воздух и предметы за счет теплового излучения), имеют большую тепловую инерцию за счет большой массы (до 8 кг.).

Конвекторы

Конвекторы, наоборот, – основную часть тепла отдают за счет конвекции (движения теплого воздуха). Воздух, проходя между горячих пластин конвектора, нагревается, а горячий воздух стремится в верх и чем выше поднимается, тем сильнее нагревается об пластины конвектора и тем выше скорость его движения. Из этого следует, что температура теплоносителя должна быть достаточно высокой (не менее 70 градусов), чтобы достаточно нагреть пластины конвектора.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы объединяют в себе оба способа отдачи тепла. По этому создают наиболее комфортную обстановку в помещении. Благодаря маленькой массе у них низкая тепловая инерция, что позволяет эффективно управлять температурой в помещении, и широко использовать для этой цели автоматику. Температура теплоносителя должна быть довольно высокой (от 60 градусов) – чтобы обеспечить наиболее качественную теплоотдачу алюминиевых радиаторов.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы – это новинка на российском рынке (да и на мировом рынке тоже). Они вобрали в себя все достоинства алюминиевых радиаторов: высокая теплоотдача, красивый внешний вид, маленький вес и при этом большая прочность, удобство в использовании автоматики и наконец относительная простота установки. Кроме того, в биметаллических радиаторах устранен такой серьезный недостаток алюминиевых радиаторов как высокая требовательность к качеству воды и существенно увеличена долговечность.

Вроде все. Ах, да! Чуть не забыл несколько обещанных советов)

Совет первый

Если у вас в квартире установлены чугунные батареи, выбирать можно между чугунными радиаторами и радиаторами биметаллическими, по причине низкого качества воды в отопительной данной системе (за исключением тех случаев когда замену батарей отопления производят все жильцы дома).

Совет второй

Он вытекает из первого. Если теплоноситель в системе отопления чаще холодный, чем горячий (трубы отопления чуть теплые) ставьте чугунные батареи, они будут греть лучше за счет своей значительной массы. Если теплоноситель горячий (беретесь за трубу отопления – руке горячо) ставьте биметалл. За счет высокой теплоотдачи и как следствие меньшего количества секций это Вам обойдется не намного дороже, но результат будет приятнее.

Совет третий

Если в доме стоят конвекторы, значит вода в системе отопления более менее терпимая по качеству, и можно поставить алюминиевые батареи.

Совет четвертый

Если вы хотите, чтобы Ваши отопительные приборы простояли лет этак 30-40 ставьте чугун или конвекторы.

Кладка каминной печи

      В конце сентября 2011 года мне позвонил новый клиент, звали его Александр, с предложением сложить печь с камином на даче. Встретились доехали до дачи, я внимательно выслушал пожелание хозяина, осмотрел место и предложил не печь с камином, а более простой вариант -угловую печь с трехходовым отопительным щитком и очагом со стеклянной дверкой, оформленным как камин. Мои аргументы, что, в отличие от камина, очаг с отопительным щитком окажется более экономичным и будет более эффективно отдавать тепло в дом, показались Александру достаточно убедительными. Посоветовавшись, мы решили, что остановимся именно на этом варианте, а кладку печи я начну весной следующего года.

В этой печи нужно установить отопительный щиток с дымооборотами, а топочную камеру повернуть относительно щитка на 45 градусов, а дверку очага снабдить жаростойким стеклом.

Хочу отметить, что монтаж стеклянной дверки зольником оказался не таким простым, как мне сначала казалось. Кирпичи кладки пришлось подрезать и подгонять по месту, начиная уже со второго ряда, так как иначе дверку было не возможно поставить на свое место. По этой же причине и колосники пришлось перенести в четвертый ряд вместо пятого.

Первый ряд выравнивающий, он выложен сплошняком .Формируя этот ряд, надо тщательно выверить его горизонтальность,размеры, точность  кладки прямых углов и скос фронтальной стенки под углом 45 градусов. Так же сплошняком работаем и во втором ряду, соблюдая перевязку швов и контролируя горизонтальность кладки уровнем. при выкладывании второго ряда примерим по месту топочную дверку, так как в кирпичах этого ряда надо заранее сделать вырезы под нижнюю часть выдвижного лотка зольника.

В третьем ряду начинаем формировать зольник и нижнюю часть дымового канала отопительного щитка. Здесь уже устанавливаем прочистные дверки (140х130мм). Известно, что печи с вертикальными дымооборотами имеют очень хорошую тягу, но их дымовые каналы относительно быстро зарастают отложениями сажи. Прочистные дверки позволяют легко решить эту проблему. Если каждую осень после завершения дачного сезона просты почистить дымоходы через эти дверки, то весь следующий сезон у печи будет отличная тяга.

В четвертом ряду надо сделать вырезы под колосники в кирпичах, из которых выложены боковые стенки зольника. При этом нужно проследить, чтобы колосники были установлены не слишком низко и не мешали перемещению лотка зольника при выгрузке золы.

В пятом ряду перекрываем проёмы прочистных дверок  в замок.В таких местах я стараюсь  не использовать поддерживающие уголки или какие либо другие металлические детали, так как чем меньше в печи металла, тем она долговечнее. В самом дальнем конце топки поднимаем невысокую стенку-перегородку, чтобы зола и угли не  попадали в нижний горизонтальный дымовой канал.

В выполнении шестого , седьмого и восьмого рядов нет никаких особенностей, надо только очень внимательно следить за надежной перевязкой швов, так как и в топке, и в отводящем дымовом канале на этом уровне топочные газы имеют самую высокую температуру.

В девятом, десятом и одинадцатом ряду прикрываем нижний дымовой канал отопительного щитка, а начиная с одинадцатого по четырнадцатый ряд включительно, -свод топки печи. При формировании свода кирпичи каждого следующего ряда укладываем с напуском (со свесом) на одну четверть, обязательно подрезая или скалывая выступающие снизу ступенькой уголки кирпичей, чтобы поверхность свода получилась как можно более ровной и гладкой.

Таким же образом подрезаем или скалываем снизу уголки кирпичей, формируя плавный заход в трубу камина. Последняя представляет собой не нечто иное, как дополнительный летний дымовой канал, по которому дымовые газы прямо из топки, минуя отопительный щиток, уходят в трубу, когда нет необходимости сильно прогревать печь и весь дом. Я специально выложил трубу камина достаточно массивной и поднял ее на всю высоту отопительного щитка, чтобы еще больше усилить сходство печи с настоящим камином.

В четырнадцатом и пятнадцатом  рядах при кладке каминной полки крайние кирпичи вдоль всей лицевой части топки выдвигаем на  три сантиметра (примерно на 1.8 кирпича) вперед. В отличии от традиционных каминов полка над топкой моей печи получается довольно большой, широкой и глубокой. Но я не думаю, что это является недостатком или минусом этой печи. Мне кажется, хозяйка найдет этой огромной поверхности достойное применение.

Выкладывая ряды с шестнадцатого по тридцатый продолжаем поднимать стенки и формировать вертикальные дымовые каналы отопительного щитка, возводим каминную трубу и декоративную(левую по отношению к топке) стенку, основная задача которой-сделать печь зрительно более симметричной, а за одно и спрятать невзрачную стену комнаты.

При выкладывании вертикальных дымовых каналов отопительного щитка особое внимание надо уделить тому, чтобы внутренние стенки каналов были гладкие и ровные. От этого зависит срок службы всей печи, но и то, насколько быстро дымообороты будут заростать сажей. Чем ровнее окажутся внутренние стенки этих каналов, тем меньше будет хлопот с эксплуатацией печи.

В шестнадцатом ряду устанавлеваем задвижку летнего хода в каминную трубу, а в рядах с двадцать шестого по двадцать девятый подключаем ее к вертикальному дымовому каналу отопительного щитка, который выше переходит в общюю дымовую трубу печи. В тридцатом ряду в основании дымовой трубы устанавливаем основную задвижку. А далее с тридцатьвторого ряда и  выше, выкладываем трубу в шестирик, тоесть в шесть кирпичей, с сечением дымового канала 13х26см. ни каких особых требований к кладке трубы для этой печи нет. Все как обычно: распушка, выдра и колпак на самом верху, чтобы дождь и снег не попадали через трубу в печь.

После просушки мы с Александром затопили печь, проверили ее и в летнем, и в зимнем режиме топки. Все работало,тяга на всех режимах была отличной.

Чтобы узнать более подробную информацию, звоните и наши специалисты ответят Вам на все Ваши вопросы:

dima@remont90.ru

+7(495) 972-4754
8(926) 977-0963

Дмитрий Сергеевич

8(903) 112-2155

Юрий Александрович

Как самому построить беседку

       Идея построить беседку возникла достаточно давно, ещё до сооружения бани. Были задумки изготовить нечто похожее на то, что предлагают наши производители, но все не подходило из-за сложного рельефа участка. В северной (низкой) части участка, где предполагалось возведение беседки, перепад высот составлял 70 см.

После сноса старой бани и осмотра места будущей стройки пришли к выводу, что форма беседки в плане должна представлять собой симбиоз прямоугольной (3х10м) и восьмиугольной (габарит-4м) форм. Для замеров использовали строительный гидроуровень. Сначала выбрали точку отсчота-так называемый нуль-которую не трогали, пока не были закончены все работы, связанные с необходимыми измерениями.

Столбчатый фундамент беседки решили сделать из толстостенных стальных (так называемых нефтяных) труб 102мм. Они достаточно дорогие, поэтому использовал трубы б/у (со следами нефтяных потеков). Поверхность труб я дополнительно обработал железным суриеом.

Лунки под столбы сделали глубиной 700 мм обычным садовым бутом с диаметром лопастей 250 мм. Грунт на участке стройки глинистый, а потому достаточно плотный. Одинаковую глубину всех лунок выбрали из расчёта равенства деформаций грунта, возникающих при замерзании и оттаивании почвы. Как показала практика, расчёт оказался верным.

Фундамент под беседку сделан столбчатымиз толстостенных труб, залитых бетоном. Вверху труб замурованы ложементы для крепления досок каркаса настила.

Каждую трубу установили на песчаною подушку толщиной 100 мм и залили бетоном изнутри и снаружи. Опалубкой и одновременно гидроизоляцией служили кусочки рубероида в два слоя.

Чтобы можно было крепить балки нижней обвязки, в оголовки труб замуровали ложементы, которые мы изготовили из отрезков стального профиля прямоугольного сечения 40х80 мм. В этих закладных деталях просверлили отверстия под болты м12, а также приварили к ним тяги Т-образной формы из полосы 5х20мм для удержания в бетоне.

Следующий этап-обвязка стенок. В качестве материала здесь использованы доски сечением 40х150 мм и длиной 6 м. Когда я проектировал беседку  и рассчитывал количество материала, размеры деталей постарался сделать кратными 1 м, то есть принять длину заготовок равной 1,2,3 или 4 м. Таким образом, шестиметровые доски можно было кроить практически без отходов, что немало важно при бюджетной стройке. Из этих досок также напилевал бруски сечением 40х70 мм, то есть количество типоразмеров заготовок удалось свести к минимуму.

Элементы каркаса настила-доски сечением 40х150 мм-закреплены в ложементах столбов фундамента.

Все доски, которые использовались при изготовлении беседки, мы прострогали и обработали биозащитным составом для древесины “999″. Состав был выбран неслучайно. Он хорошо себя зарекомендовал ещё при строительстве бани.

Доски обвязки крепил на ребро. При таком способе удалось добиться необходимой жёсткости настила и существенной экономии материала. Установив доску обвязки на столбик фундамента,просверлил в ней по месту отверстия, через которые болтами стягивал доску обвязки с ложементом. Перемычки крепил саморезами.

На обвязку уложили доски пола. Периметр на сложных участках я обрезал по месту дисковой ручной пилой и лобзиком.

Стойки беседки изготовили из спаренных досок, промазывая пласти клеем ПВА и стягивая заготовки саморезами. К полу их крепили с помощью оценкованных углов 50х50 мм. Но уголки скорее нужны для ориентации на поверхности пола-это очень помогает в последующей сборке, так как основную несущую функцию берут на себя перила с декоративным крестом (пересекающимися раскосами).

Перила являются не только декоративным элементом беседки, но и несущей частью всей конструкции, поэтому я решил их врезать в стойки и закрепить дополнительно с помощью уголков. Перила я изготовил из досок сечением.

Пересикающиеся раскосы соединены вполдерева. Они обеспечивают жёсткость каркаса беседки. Стойки прикреплены к настилу беседки с помощью уголков.

150х40 мм, кресты-из брусков сечением 40х70 мм. Размеры и количество декоративных крестов определились расстоянием между стойками. В целом при своей воздушности получилась достаточно жёсткая конструкция, прошедшая испытания двумя зимами.

В качестве верхней обвязки использовали бруски сечением 70х40 мм, которые уложены в выборку, сделанною на стойках. Три пары стоек прямоугольной части беседки связаны между собой спаренными брусками 70х40 мм, уложенными поперек беседки. Фактически это затяжки, которые удерживают стойки от расползания под тяжестью кровли. Они также проклеены для прочности. Чтобы стойки не увело от вертикали во время монтажа каркаса крыши, их зафиксировали укосинами. Стропила изготовили также из брусков сечением 70х40 мм.

Над прямоугольной частью беседки крыша -классическая двускатная, а над восьмиугольной частью-соответствено многогранная. Вершина восьмиугольной и конек двускатной частей крыши соединены между собой, что создаёт плавный переход от одной формы к другой.

При монтаже восьмиугольной части крыши я установил временную стойку, поддерживающую восьмиугольную шайбу, к которой собственно и пристыкованы стропильные ноги. Для более надёжного крепления в верхней части стропил сделаны выборки.

Чтобы конструкция получилась достаточно лёгкой, обрешётку изготовили из вагонки, которая при своей кажущейся тонкости благодаря стыковке шипа с пазом образует весьма крепкий щит,способный выдержать довольно большие нагрузки. Всю вагонку также обработали биозащитным составом. После монтажа восьмиугольной части крыши центральную временную стойку убрали. За счёт пространственной формы крыши и многочисленных точек крепления вагонки конструкция получилась крепкой и надежной. Высота беседки от пола до конька в итоге составила 3 м, а по периметру обвязки-2 м.

Долго не мог выбрать материал для кровли. Хотелось, чтобы беседка композиционно сочеталась с баней. Для кровли бани я использовал металлочерепицу, но там крыша-двускатная. Ау крыши беседки достаточно сложный профиль, и отходов от черепицы получилось бы слишком много. Простой профнастил зеленого цвета при такой конструкции беседки смотрелся бы достаточно невзрачно. Я выбрал мягкою кровлю. С ней легко и просто работать даже на крышах сложного профиля.

О том, как правильно уложить мягкую кровлю, можно узнать из многих источников. Я отступил от общепринятых правил укладки и не стал обрезать первый ряд. Полагаю, что сделал правильно: получился красивый зубчатый, привлекающий внимание профиль. Сделал ещё одно отступление-вместо рекомендуемых гвоздей использовал саморезы. Для укладки гибкой черепицы смонтировал из досок леса, без которых провести монтажные работы было бы проблематично. Единственный минус мягкой кровли плохой сход снежного покрова, особенно с северной стороны, поэтому зимой надо регулярно счищать снег с крыши.

Всю конструкцию, кроме обрешётки, покрыли яхтным лаком в два слоя. Почему именно яхтным? Постройка находится под открытым небом, и поэтому надежная защита от атмосферных осадков не допускает никакой экономии. В этой связи обработка биозащитным составом была первым этапом,а лак стал закрепителем защиты.

Следующий этап оформление входа в беседку. На восьмиугольной части беседки высота пола над землей небольшая, поэтому оказалось достаточно двух ступеней, которые для удобства сделал 300 мм. Но этот вход скорее вспомогательный, так как с этой стороны временно стоят монгал и умывальник. На другом конце беседки основной вход. Вдоль лицевой стороны проходит труба поливочной воды, которую надо будет обойти. Решили изготовить полукруглый мостик.

Для обустройства беседки я провел электричество. Центральный светильник сделал восьмиугольным, но на четыре лампы. В прямоугольной части беседки подвесил два светильника по две лампы и установил влагозащитные розетки.

Изготовил большой круглый стол, что бы могла поместиться вся наша семья, члены которой дружно участвовали в постройке беседки. Здесь мы с огромным удовольствием проводим свободное время за стаканчиком чая или приглашаем сюда друзей на шашлык.

Профилактика для деревянного дома

Как  правило, домостроители, да и владельцы частных деревянных домов, защищая строение от возможных неприятных последствий в виде гниения, разрушений грибками и уничтожения насекомыми, ограничиваются антисептированием. При этом не учитывают, что защита древесины-это целый комплекс мероприятий, продлевающих срок службы деревянных изделий и конструкций, в число которых входит также гидрофобизация. Обработка антисептированной древесины гидрофобизатором повышает водоотталкивающие свойства деревянных конструкций за счет снижения коэффициента смачивания и не препятствует выведению из неё лишней влаги. Рассмотрим все этапы защиты древесины. 

Этап 1. Антисептирование

Обработку деревянных элементов и конструкций антисептическими составами лучше осуществлять при температуре +5градуссов и в сухую погоду.

Начинают процесс с верхней части конструкций,нанося слой за слоем, пока не появятся подтёки раствора. Это знак того, что древесина пропитана достаточным количеством антисетического препарата.

Количество циклов обработки зависит от степени деструкции и заданной глубины защитного слоя (не менее двух раз,на поражённые участки-до 6). Каждую последующую обработку проводят после полного поглощения раствора на заданную глубину.

В процессе работы нельзя допускать высыхания поверхности между циклами обработки. Этого добиваются, сокращая интервалы нанесения раствора или защищая поверхность влагоизоляционными материалами.

Этап 2. Обработка герметиком

Для защиты дома от негативного воздействия влаги, ветра и деформационных нагрузок при заделке межбрёвенных швов разумно использовать акриловые герметики. Они, обладая оптимальным набором характеристик, обеспечивают долговременную защиту стыков деревянного дома.  После того как герметик набрал свои свойства, можно при желании придать ему нужный оттенок акриловыми красками на водной основе.

Этап 3. Антипирены, в бой

Операцию антисептирования деревянных поверхностей целесообразно совмещать с обработкой деревянных поверхностей антипиренами. Их наносят поверх антисептических составов в соответствии с рекомендациями к конкретному материалу.

Этап 4. Гидрофобизация

Обработка гидрофобизатором предотвращает  вымывание водорастворимых антисептиков. К ней можно приступать спустя 24 часа  после антисептирования.  Для работы используют кисти, валики или краскопульты. Наносят гидрофобизатор в два- четыре слоя в  зависимости от плотности  древесины,  избегая подтеков, при чем каждый последующий слой – после полного поглощения предидущего. Водоотталкивающие свойства достигаются через 24 часа.

Реклама на сайте
Наши визитеры
Реклама партнеров