Проекты

Выбор котла отопления для Коттеджа

Чугунный теплообменник котла отопления для дома1. Какой материал теплообменника отопительного котла лучше, чугунный или медный?

Лучше чугунный теплообменник, потому что более долговечный. Это связанно с тем, что когда котлы отопления работают в переходных режимах, материал теплообменника, контактирующий с топочными газами, подвергается коррозии. Менеджеры по продаже чугунных котлов придумали оригинальное объяснение, почему чугунный теплообменник более долговечный — якобы потому, что он покрывается некой «сухой ржавчиной», которая защищает его от коррозии. На самом же деле, слой этой ржавчины рыхлый и защитить чугун от коррозии не может. Всё дело в том, что поскольку медный прокат по сравнению с литым чугуном на порядок более дорогой материал, то выпускать медные теплообменники весом в сотню килограмм непозволительная роскошь. Поэтому стенки медного теплообменника довольно тонкие, а значит, толстенные стенки чугунного теплообменника будут разрушаться от коррозии значительно дольше. Если долговечность медного теплообменника оценивается до 10 лет, то чугунного 20-25. Поэтому выбор котла отопления лучше остановить на приборе, который имеет чугунный теплообменник.                                                                       

 

Наполный котёл с чугунным теплообменником для отопления домаНаполный котёл с чугунным теплообменником для отопления дома2. Из-за чего простой напольный котёл дороже высокоавтоматизированного настенного котла?

Самая важная деталь котла отопления, которая определят срок его службы — теплообменник. Это не удивительно, ведь даже самую сложную плату или узел автоматики можно просто и относительно недорого заменить, но замена теплообменника будет сопоставима со стоимостью всего котла. При этом напольные котлы это, прежде всего, котлы с массивным чугунным теплообменником, поэтому стоят ощутимо дороже тонкостенных медных теплообменников настенных отопительных котлов. Проводя выбор котла отопления мы это должны учитывать.

3. Почему двухконтурный котёл для системы отопления дороже одноконтурного?

Ответ очевиден — сильно разняться конструкции котлов. Поскольку двухконтурный котёл может наряду с отоплением снабжать дом горячей водой, то в нём добавленные дополнительные комплектующие для обеспечения горячего водоснабжения.

4. Может ли двухконтурный котёл одновременно работать на отопление и горячее водоснабжение?

Прежде всего, нужно понимать, что для подготовки горячей воды затрачивается довольно большая мощность, обычно 24 кВт. Поэтому двухконтурный котёл средней мощности не может одинаково хорошо обогревать дом и подготавливать горячую воду. Это возможно лишь в случае, когда котёл выбран с большим запасом мощности, а именно: полная максимальная мощность отопления плюс 24 кВт на подготовку горячей воды.

 

Котел для системы отопления с встроенным бойлеромКотел для системы отопления с встроенным бойлером5. Какой отопительный котел лучше для комфортного горячего водоснабжения — одноконтурный с бойлером или двухконтурный?

Самый комфортный вариант будет с бойлером, поскольку даже мощный двухконтурный котёл не сможет одновременно подготовить большое количество горячей воды. Более того, при переходных режимах (когда включается или отключается одна или несколько «точек» потребления) даже самая современная автоматика котла не сможет предотвратить изменение температуры подогреваемой воды в течении первых 5-10 секунд.

Но как всегда за комфорт нужно платить, и комплектация одноконтурного котла с бойлером с нержавеющей стали будет самым дорогим. Если же выбрать бойлер из обычной эмалированной черной стали, то резко возрастает вероятность протечки бойлера из-за коррозии.

Золотой серединой можно считать выбор настенного одноконтурного котла отопления со встроенным бойлером. Срок службы одноконтурного котла по сравнению с одноконтурным котлом со встроенным бойлером из нержавеющей стали одинаковы. Но желательно выбирать отопительное оборудование с возможностью длительного сервисного обслуживания по гарантии, поскольку в случае поломки встроенного бойлера, котёл, как правило, нельзя будет использовать отдельно. Так же по причине более удобного сервисного обслуживания лучше покупать котёл и бойлер одинаковой торговой марки, то есть с обслуживанием в одном и том же сервисном центре.

6. Что надёжнее — одноконтурный котёл с бойлером или двухконтурный котёл?

Это в большей степени зависит от конструкции данного котла, чем от варианта горячего водоснабжения. Сам по себе бойлер из нержавейки довольно надёжный узёл, поскольку ломаться там особо и не чему. Исключением есть только бойлеры из обычной черной стали с эмалированным покрытием. Такие дешевые бойлеры несмотря на анодную защиту магниевым электродом страдают протечками, в случае которой от одноконтурного котла отключается холодная вода и он работает только на отопление дома.

7. Если используется одноконтурный котёл с бойлером вместо двухконтурного, то снижает ли это экономичность?

Само по себе использование одноконтурного котла не увеличивает расход газа, поскольку, когда система отопления дома не используется, котёл будет включаться автоматически ровно столько, сколько нужно для подогрева воды. Расход немного увеличивается при простое накопленной горячей воды в бойлере из-за теплопотерь от горячей воды, потому что при отоплении исходящие тепло от бойлера можно прибавить к положительным теплопоступлениям в отапливаемые помещения. Сами же теплопотери от бойлера при хранении горячей воды, довольно не велики, если взять в качестве примера бойлер 150 литров с теплоизоляцией 50 мм из пенополиуретана. Такой бойлер теряет за час от 0,04 до 0,09 кВт*час энергии при температуре воды от 40°С до 80°С или от 29 до 65 кВт*час в месяц.

8. Какую выбрать емкость бойлера отопительного котла для комфортного горячего водоснабжения?

Прежде всего, нужно определить потребность в горячей воде, это упрощенно можно сделать из таблицы 1.

Таблица 1. Расход горячей воды для бытового снабжения дома

На что расходуется вода Расход воды за один приём, л Оптимальная температура Рекомендуемый запас горячей воды, л
Ванная угловая 150 40-45 100
Ванная обычная 100 40-45 80
Душ 50 35 30
Мытье посуды 20 45 15
Раковина 15 35 15

Для примера, если одновременно будет использоваться душ, мойка на кухне и раковина, то достаточный запас воды потребуется 30+15+15=60 литров. Может показаться, что при приёме большой угловой ванны, исходя из таблицы 1, бойлера 150 литров не хватит на какое либо другое потребление, однако нужно учитывать скорость подогрева горячей воды бойлером. Так, одноконтурный котёл полностью нагреет или обновит запас горячей воды в количестве 150 литров всего за 10-12 минут. Пока набирается ванная, котёл успеет нагреть достаточный запас горячей воды. Рекомендуется использовать бойлер 100 литров для пользования 1-2 людьми и бойлер ёмкостью 150 литров при проживании 4-х человек. В данном случае вариант «чем больше, тем лучше» не подходит, поскольку избыточно большая ёмкость бойлера будет приводить к застаиванию воды, а учитывая повышенную загрязнённость обычной бытовой воды, это может привести к появлению неприятного запаха от воды.

9. Почему при малой площади отопления, советуют устанавливать котлы мощностью 20-25 кВт?

Во-первых, нужно учитывать работу котла на так называемых пиковых мощностях при сильных морозах, когда необходимая мощность для поддержания оптимальной температуры ощутимо превышает среднюю за холодное время года. И во-вторых, если котёл работает одновременно на подготовку горячей воды, то мощности менее 20 кВт будет недостаточно для комфортного горячего водоснабжения. Поэтому проводя выбор котла отопления для отопления и ГВС остнавливается на мощности 25 кВт.

10. Если купить котёл с большим запасом мощности, не увеличится ли расход газа?

Практически нет, особенно в случае котлов с модулируемыми горелками. Единственное, что нужно при учитывать при выборе, это минимальную возможную мощность, при которой может работать определённый котёл.

 

Настенный конденсационный газовый котёлНастенный конденсационный газовый котёл11. Какой КПД у конденсационных котлов?

Часто можно встретить цифры КПД для конденсационных котлов порядка 105% или даже 110%, то есть выше 100%. Но, к сожалению, вечного двигателя ещё никто не изобрёл, а законы физики продолжают работать, поэтому КПД выше 100% у конденсационных котлов получается «на бумаге» благодаря путанице в технических терминах. Реальный же КПД конденсационных отопительных котлов гуляет от 85% до 92% в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше преимущество конденсационного котла. Можно считать, что конденсационный котёл при температуре воздуха снаружи —10°С имеет КПД больше примерно на 5% чем у обычного. Но при температуре близкой к нулю разница между конденсационным котлом и обычным порядка 1-2%. Таким образом, конденсационные котлы экономически целесообразны при холодном климате и большой отопительной мощности.

12. Может ли настенный бойлер упасть со стены?

Крепление в стандартной комплектации настенных бойлеров весьма надёжный и хорошо проверенный узёл, который обладает многократным запасом прочности, поэтому падение котла со стены, не смотря на его значительный вес, практически полностью исключено.

13. Шумят ли котлы turbo?

Как правило, уровень шума, который издаёт турбина котла при удалении дыма довольно низкий и не причиняет неудобств. Гораздо больше внимания в плане снижения шума следует уделять проектированию дымохода, поскольку в большинстве случаев шум возникает именно от дымохода.

 

Разрез биметаллического теплообменникаРазрез биметаллического теплообменника14. В чём преимущества и недостатки биметаллического теплообменника?

Прежде всего, при использовании биметаллического теплообменника котел более надёжен вцелом, так как при использовании биметаллического теплообменника отпадает необходимость во вторичном теплообменнике, трехходовом клапане и других узлах. Чем меньше деталей, тем меньше вероятность, что-то сломается. Недостатки же в том, что котлы с биметаллическим теплообменником склонные перегревать воду при включении, так в первые десять секунд при включении горячей воды температура на выходе может быть около 70-80°С градусов. Так же котлы с биметаллическими теплообменниками, пишет iBud.ua,чувствительны к жесткости воды, это неприятная особенность обусловлена тем, что вода в биметаллическом теплообменнике подвергается кратковременным перегревам, а чем выше температура воды, тем быстрее происходит отложение солей на стенках теплообменника.

15. Какая марка котла отопления лучше всего?

Это, наверное, один из самых часто-задаваемых вопросов. На мой взгляд, ориентироваться лучше всего не на авторитетность торговой марки, поскольку ни один котёл в мире не застрахован от поломки, а на качество и надёжность сервисного обслуживания данной торговой марки котлов в Вашем регионе.

16. Надежны ли отечественные котлы автономного отопления?

Фактически, единственное отличие «внутренностей» отечественных и импортных котлов — это страна изготовитель теплообменников, вся остальная технологическая начинка в виде автоматики и механизмов в отечественных котлах импортного производства и одинакова. Поэтому по надёжности отечественные котлы не должны уступать импортным. В чём они действительно уступают, так это по снабжаемым функциональным возможностям, например, отечественные котлы, как правило, имеют немодулируемую горелку.

17. Чем модулируемая горелка котла отопления лучше двухступенчатой?

Модулируемая горелка позволяет более плавно регулировать мощность работы, это особенно важно, когда котёл одновременно используется для горячего водоснабжения, поскольку это увеличивает срок службы котла вцелом. Также котлы, оборудованные модулируемыми горелками, более экономичны. Правда, эта экономия совсем не большая (до 1%). Немодулируемые горелки менее экономичны, потому что при отключении и последующем включении ступеней горелки часть газа не успевает полностью сгореть.

18. Как осуществляется гарантийное обслуживание газовых котлов?

Как правило, длительное (более 2-3 лет) гарантийное обслуживание осуществляется платно, порядка 350-500 гривен в год в зависимости от сервиса и марки котла. При просрочке оплаты, покупатель либо лишается права на гарантийное обслуживание, либо для продолжения гарантии нужно будет заплатить штраф за просроченные месяцы, порой бывает выгоднее продолжить гарантию, чем ремонтировать котёл самому, нанимая специалистов. Ремонт котлов дорог, прежде всего, из-за дороговизны комплектующих. Например, такой вроде бы не сложный узел как термостат тяги может стоить в фирменной комплектации порядка 30 евро.

Максимальная гарантия обычно составляет не более 10 лет. Чаще всего гарантия прилагается на весь котёл в комплекте, но иногда можно встретить отдельную гарантию на каждый узел котла, пример такой дифференцированной гарантии приведён в таблице 2.

Таблица 2. Гарантия на отдельные узлы котла отопления

Комплектующие Гарантия, лет Комплектующие Гарантия, лет
Первичный теплообменник 10 Блок розжига 5
Расширительный бак 10 Автоматический воздушный клапан 5
Газовый клапан 10 Реле давления воды 5
Зажигатель 10 Термостат тяги 5
Вентилятор 10 Термостат перегрева 5
Циркулярный насос 10 3-х хордовый клапан (патрон) 5
Теплообменник ГВС 7 Электроды розжига 5
Термоманометр 7 Микровыключатель 5
Реле протока 5 3-х хордовый клапан (мембрана) 2
Преостат 5 Магниевый анод (бойлера) 1
Термопара 5 Датчик NTS 1
Биотермический теплообменник 5

 

Фундамент для каркасного дома

Для того чтобы построить собственный дом и при этом затратить как можно меньше денег на строительные материалы, можно построить каркасный (щитовой) дом. В этой статье мы подробно разберем первый этап строительства дома такого типа – строительство фундамента.

Подготовка строительной площадки и траншеи под строительство фундамента

Прежде всего, необходимо выровнять место, предназначенное для постройки дома. После того, как эта работа выполнена, можно начинать строительство фундамента.

строительство фундамента

Перед тем как начинать строительство фундамента, нужно выкопать траншею определенных размеров. К примеру, для дома шириной 10 метров, а длиной 15 метров (10х15 м) необходимо сделать траншею по размерам дома. Глубина траншеи составит 0,75 м – дальше рыть землю не стоит, ведь каркасный дом гораздо легче домов другого типа (бревенчатых, кирпичных, панельных и т. д.). Глубина также зависит и от климатических условий (коэффициент промерзания верхнего слоя почвы), так что, если строительство фундамента происходит на севере, углубите фундамент до 1,5 м. Ширина будущего фундамента определяется тем, из какого строительного материала будет построен дом: для щитового дома вполне достаточно иметь фундамент шириною 50 см.

После того, как траншея готова и ее стены выровнены, мы продолжаем строительство фундамента и устанавливаем опалубку. Опалубка изготавливается из обрезных досок по размерам ширины траншеи, а вот высота опалубки должна быть как минимум на 40 см выше верхней кромки траншеи.

Для изготовления опалубки потребуется:

  • доска обрезная (II или III сорта), длина произвольная (3,4 или 6 м), толщина 20-25 мм
  • брусок сечением 50х50 мм
  • гвозди (70 мм, 80 мм)

Когда все готово, на дно траншеи можно набросать бой кирпича, камни, битый шифер и т.п. Толщина слоя бута должна составлять не более 1/3 глубины траншеи. После чего, поверхность бута засыпаем слоем песка (20 см) и обильно поливаем все материалы водой.

Дожидаемся, пока вода сойдет, снова подсыпаем песок и опять заливаем воду. Эти действия выполняются не более трех-пяти раз, все зависит от того, как будет «уходить» песок: когда уровень песка практически не меняется, значит, все пространства между боем кирпича, камней и т. п. заполнены. А, следовательно, можно продолжать строительство фундамента и приступать к изготовлению каркаса жесткости для будущего фундамента.

Для изготовления каркаса используйте трубы, арматуру, уголок, швеллер и т.п. Каркас может быть сварным, хотя строительство фундамента допускает крепление арматуры или иных материалов для каркаса при помощи проволоки, хомутов и т.д.

Завершаем строительство фундамента

Для приготовления раствора фундамента потребуются следующие компоненты:

  • цемент М-500
  • гравий мелкий
  • песок
  • вода

Для того чтобы приготовить бетонный раствор потребуется бетономешалка. Если ее миксер рассчитан на большой объем получения готового раствора, то идеальные пропорции компонентов для приготовления бетонной смеси будут выглядеть следующим образом:

  • цемент 25 кг (половина мешка)
  • песок 75 кг
  • гравия 125 кг
  • вода 12-13 л (расчет примерный, все зависит от влажности цемента и песка)

Если миксер меньших объемов, то перерасчет несложно произвести, взяв за основу вышеуказанные цифры.

Изготовив бетонную смесь, заливаем ее в траншею и слегка утрамбовываем.

Важно!
Количество готовой бетонной смеси должно быть рассчитано на то, что весь состав будет использован в день строительства фундамента. Если не выполнить это условие и какая-то часть раствора будет не использована, то это может означать одно – «деньги на ветер». Пролежав всю ночь, готовая смесь застынет и будет непригодна для дальнейшего строительства фундамента.

8 (495) 972-47-54 

8 (926) 977-09-63 

8 (903) 112-21-55

Проект семейного дома

ОСНОВНОЙ ВИД

  • Основной вид дома. Проект семейного дома Лондон
  • Основной вид дома. Проект семейного дома Лондон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная площадь: 209.1 м²
Общая площадь: 261.8 м²
Площадь застройки: 185.7 м²
Строительный объем: 1060 м³
Ширина участка: 22.9 м
Длина участка: 24.6 м
Гараж: 2
Жилые помещения: 7
Спальные комнаты: 5
Высота дома: 8.1 м
Уклон кровли: 40 °
Потребление энергии в год (EA): 41 кВт·ч/м²·год
Потребление энергии в год (E): 13.9 кВт·ч/м²·год

ОПИСАНИЕ

Комфортный дом представительного вида, который будет прекрасно смотреться в пригородной местности. Кроме того, дом является энергоэффективным, так что даже при таком большом объеме можно не волноваться о большом счете за отопление. Дом запроектирован так, чтобы обеспечить теплый и здоровый микроклимат и одновременно сэкономить на его отоплении. Дом запланирован для большой семьи, в мансарде запроектировано целых пять спален. На первом этаже достойной внимания можно назвать гостиную впечатляющих размеров с камином и красивым эркером, над которым находится балкон. Рядом с гостиной расположена кухня, соединенная со столовой окошком, через которое можно подавать блюда к столу.

ПЛАНЫ

I ЭТАЖ

1.1 Тамбур 5.2 м²
1.2 Коридор, лестница 16.3 м²
1.3 Ванная 2.9 м²
1.4 Топочная 5.8 м²
1.5 Кладовая 2.8 м²
1.6 Кухня 12.4 м²
1.7 Гостиная 45.3 м²
1.8 Комната 12.3 м²
1.9 Хоз. помещение 9 м²
1.10 Гараж 33.6 м²
1.11 Хоз. помещение 1.5 м²

II ЭТАЖ

2.1 Коридор 13.7 м²
2.2 Комната
2.3 Комната
2.4 Комната
2.5 Комната
2.6 Комната
2.7 Ванная
2.8 Ванная

УЧАСТОК

РАЗРЕЗ

ФАСАД

Фасад дома. Проект семейного дома Лондон Фасад дома. Проект семейного дома Лондон
Фасад дома. Проект семейного дома Лондон Фасад дома. Проект семейного дома Лондон

Каркасный дом,сделай сам

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание:(показать)

Итак, на момент начала сборки каркаса у нас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье.
  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг – 120мм, ≈ 3 кг – 100 мм, ≈ 1 кг – 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт – 100 мм, и ≈ 100 шт – 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла.
  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки.

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах.


В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель – штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту “Крепим брус нижней обвязки”, описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.
Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисункеб).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Фото. Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

 Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.
Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

 Крепление угловой стойки нагелем.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами.
Закрепление угловой стойки временными укосинами.

Монтаж не угловых стоек.

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

 Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек.

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка – нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Временное закрепление каркаса короткими укосами.

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.

Крепление бруса верхней обвязки.

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками.

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

 Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.
Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.

Крепление методом вырубки.

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса.

Укрепление каркаса постоянными укосами.

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.
Крепление постоянных укосин.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Фото. Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.

Установка потолочных балок.

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

• Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.

• Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков.
Монтаж балки при помощи стальных уголков.

• Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки.
Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки.

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки.

Примечание. На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Ниже я перечислю важные моменты, которые помогут Вам сэкономить:

  • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
  • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
  • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
  • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.
  • 8 (495) 972-47-54 

    8 (926) 977-09-63 

    8 (903) 112-21-55

     

Баня своими руками

Виды потолочных перекрытий для бани.

Существует три основных вида потолков для бани – подшивной, настильный и панельный потолок.

Подшивной потолок.


Рис.1 Подшивной потолок

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) – это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) – это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.

Настильный потолок.

Настильный потолок
Рис.2 Потолок настильный

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5метра и применением досок толщиной менее 50мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.

Панельный потолок.

 

Панельный потолок
Рис.3 Панельный потолок

Панельный потолок – это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка – Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).
В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см.
Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.
Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).

Какой вид потолочного перекрытия выбрать для своей бани?

Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.

Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.

Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.

В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится.
Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой.
Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.
Исходя из личного опыта, и сравнения потолочных перекрытий я могу посоветовать, остановить свой выбор на двух видах потолочных перекрытий для своей бани – это подшивной и панельный потолок. Далее в статье речь пойдет об устройстве обоих видов потолочных перекрытий, а какое из них выбрать – это уже вам решать уважаемые читатели.

Устройство подшивного потолка в бане.

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм – 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм


Устройство проема для дымохода.

Проем для дымохода
Рис.4 Устройство проема для дымохода

Устройство проема для дымохода в потолке бани

 

 

 

Проход для дымохода
Рис.5 Размер прохода для дымохода

В поперечных брусках (Б) по центру делаете пазы и укладываете центральную балку перекрытия (А). Закрепляете брусья с помощью гвоздей L=100мм.

Периметр проема под дымоход получается размером 38х38 см (эти размеры взяты под устройство прохода через потолочное перекрытие дымохода из сэндвич трубы наружным диаметром не более 180мм).

Устройство потолочного щита.

Пароизоляция потолка
Рис.6 Устройство пароизоляции потолка в бане
После того, как устройство проема под дымоход завершено, приступаете к устройству потолочного щита. Первое, что необходимо – это выполнить устройство пароизоляции (А). Пароизоляцию можно сделать, на пример, из полиэтиленовой пленки (черной или той, которую используют в садово-огородническом хозяйстве при укрывании парников).
Пароизоляционный материал крепится к балкам потолочного перекрытия с помощью строительного степлера, перед этим торцы балок необходимо обработать антисептиком, нанеся два – три слоя покрытия. Пароизоляционный материал должен иметь напуск на стены (Б) по всему периметру не менее 15-20 см, что позволит в дальнейшем выполнить герметичное соединение пароизоляции в местах соединения стен и потолочного щита (В).

Потолчный щит
Рис.7 Устройство потолочного щита в бане

Когда пароизоляционный материал закреплен к балкам потолочного перекрытия, приступаете непосредственно к устройству потолочного щита.

Для этого, со стартовой доски (А1) необходимо с помощью рубанка (электрорубанка или на деревообрабатывающем станке) сострогать шип и этим торцом (А), установить доску к стене бани и прикрепить ее к балкам потолочного перекрытия. Доски крепятся гвоздями L=60мм.
Далее, устанавливаете вторую доску (Б) шипом (Х) в паз стартовой доски (Y), необходимо с помощью киянки подстукать вторую доску для обеспечения плотного соединения досок по принципу паз-шип. По такому же принципу осуществляете дальнейшее устройство потолочного щита. Доски крепятся гвоздями L=60мм.

Утепление подшивного потолка в бане.

По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению.

Утепление потолка
Рис.8 Укладка утеплителя на потолок
На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.

Устройство панельного потолка в бане.

Устройство потолочного панельного потолка начинается с устройства непосредственно самих панелей. Панели можно укладывать на баню уже готовые, но такую панель из-за ее массы тяжело поднимать наверх бани, так что давайте рассмотрим вариант частичного изготовления панелей вне бани, с последующей досборкой уже уложенных панелей на стены бани.

Устройство панелей.

Панельный потолок. Начало
Рис.9 Подготовка к работе. Укладка несущих брусков
Для устройства панелей необходимо выбрать ровную площадку (А) около бани, если нет ровной площадки, то тогда вам нужно выровнять место, где вы будете делать панели.
На поверхность грунта укладываете ровную рейку (Б), которая будет служить упором для устанавливаемых брусков панели (В).
Устанавливаете бруски на расстоянии 50 см друг от друга, расстояние указано от внешних торцов брусков. Для облегчения работы и контроля расстояния между брусками можете сделать шаблоны (3шт), с помощью которых быстро и точно сможете выставлять бруски панелей на нужном расстоянии.

Панельный потолок. Шаг второй
Рис.10 Устройство щита потолочной панели
Сверху брусков (А) крепите доски (Б), длина досок должна быть 60 см, так как необходимо получить выступ досок за торцы брусков по 5 см с каждой стороны, для последующей укладки в промежуток между щитами пароизоляции и утеплителя.
Доски крепите с помощью гвоздей или саморезов (В), по два с каждой стороны (4штуки на одну доску).

Устройство пароизоляции.

Панельный потолок. Шаг третий
Рис.11 Устройство пароизоляции потолочной панели
Когда все доски прикреплены к брускам, переворачиваете панель досками в низ и крепите к ней пароизоляционный материал (А) с помощью тонких реек или строительного степлера. Примерные места крепления (Б) указаны на рисунке красными линиями.

Установка панелей на стены бани.

Панельный потолок. Шаг четвертый
Рис.12 Подготовка панели к перемещению на баню
Для того, чтобы полуготовую панель поднять на баню, необходимо скрепить ее временными укосинами (А), это придаст панели жесткость и при ее перемещении места крепления досок к брускам не будут коробиться и терять жесткость соединения деревнного щита с несущими брусками панели.

Панельный потолок. Шаг пятый
Рис.13 Укладка потолочных панелей на стены бани
Перед тем как укладывать панели (А) на стены бани, необходимо уложить уплотнитель (Б) на поверхность верхнего бруса на то место, куда будут установлены панели. В качестве такого уплотнителя можно использовать джут.
Панель укладывается с напуском на стену по 5 см с каждой стороны, при этом, остается 10 см поверхности бруса которое позволит выполнить установку стропил под необходимым углом, без выполнения запилов, как в самих стропилах, так и в басках и досках обшивки панелей.
Примечание: При устройстве панельного потолочного перекрытия, устройство крыши, как было описано в статье  Баня своими руками. Крыша бани, придется выполнить с некоторыми изменениями. Какие нужно внести изменения в устройство крыши, рассмотрим в конце статьи.

Панельный потолок. Шаг шестой
Рис.14 Соединение и закрепление потолочных панелей на бане

Укладка утеплителя.

Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.
В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба – панели соединяете между собой с помощью досок.
Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом.
Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).

Особенности устройства крыши бани с панельным потолком.

Теперь рассмотрим, какие конструктивные изменения желательно внести в процесс устройства крыши бани с панельным потолком. Что важно при устройстве крыши в бане? Важен свободный доступ к потолочному перекрытию для его ремонта, чтобы стропильные ноги конструкции крыши не мешали этому процессу.
Способ устройства крыши описанный ранее в статье «Строительство бани своими руками. Крыша бани» под подшивной потолок, в этом случае не очень удобен. Так как основание стропильной фермы будет мешать при укладке панелей, потребуется дополнительная паро- гидроизоляционная работа по изоляции основания стропильной фермы от паров которые неизбежны при эксплуатации бани. А это означает что когда придет время ремонта потолочного перекрытия, то потребуется и ремонт стропильных ферм с заменой основания, а это лишние денежные затраты на закупку новых пиломатериалов. Так что будет лучше, если вы, решив сделать панельный потолок в своей бане, сразу внесете корректировку в конструкцию крыши.
Для этого вам нужно выполнить следующее:
Крыша бани
Рис.15 Общее описание устройства крыши

  • вы не собираете стропильные фермы вне бани, устройство такой крыши осуществляется непосредственно на бане с установки вертикальных стоек (А) и устройства горизонтальной опорной перемычки (Б)
  • после установки вертикальных стоек и опорной перемычки, вам необходимо установить стропила (В) по торцам бани и установить между стропильными ногами ригель (Г) – распорную перемычку, как показано на рисунке

Давайте немного подробнее рассмотрим, как выполнить изменения в устройстве крыши:

Устройство крыши. Шаг первый
Рис.16 Установка вертикальных стоек
Делаете паз (А) в брусе верхнего венца бани, в который устанавливаете вертикальную стойку (Б) и крепите ее временными укосинами к срубу.

Устройство крыши. Шаг второй
Рис.17 Установка горизонтальной несущей перемычки
К вертикальным стойкам (А) крепится горизонтальная опорная перемычка (Б) толщиной 5 см и шириной 10см, для соединения стоек и перемычки необходимо сделать врубки и соединить стоки и перемычку между собой с помощью болтов или шурупами-глухарь (В).

Устройство крыши. Шаг третий
Рис.18 Установка и крепление стропил на верхний венец стен бани
При установке стропил на верхний венец сруба бани, необходимо сделать выборку-опору которой стропильная нога будет установлена на брус, в этом месте следует прикрепить стропильную ногу к верхнему венцу сруба с помощью шурупа-глухаль (Б).
Концы стропильных ног рекомендуется вывести за стены бани (свес – длиной 20 см) и обрезать их под углом (А) для последующей набивки досок (В) которые закроют промежутки между стеной и крышей бани.

Устройство крыши. Шаг четвертый
Рис.19 Крепление стропил к горизонтальной несущей перемычке
Перед тем как приступить к закреплению стропильных ног (А), необходимо предварительно просверлить разгрузочные отверстия для захода шурупа-глухаря:

  •  это, во-первых, облегчит его вворачивание в брус;
  • во-вторых, исключит возможность растрескивания стропила в месте крепления и обеспечит надежно соединение двух конструктивных элементов бани – стропильной ноги и стены бани.

Порядок выполнения сверления отверстий:

  1.  Размечаете места для устройства отверстий (Б1) под шляпку шурупа
  2. Сверлите не сквозное отверстие (Б2) под головку шурупа диаметром равным диаметру головки шурупа. Если, к примеру, диаметр головки шурупа равен 14 мм, то и диаметр отверстия должен быть не менее 14 мм, глубина отверстия так же равняется высоте головки шурупа.
  3. Далее внутри отверстия делаете разметку и сверлите отверстие (Б3) диаметром меньше чем диаметр шурупа по верху гребня резьбы шурупа. Если, на пример, диаметр шурупа по гребню резьбы равен 10мм, то отверстие рекомендуется делать примерно диаметром 6 мм.
  4. Вворачиваете шуруп (Б4) до углубления головки заподлицо с поверхность стропильной ноги.

Устройство крыши. Шаг пятый
Рис.20 Установка ригеля

После установки стропил в заранее сделанные пазы устанавливаем ригель (А) и крепим его с помощью шурупов-глухарь к вертикальной стойке (Б) и к стропильной ноге (В), как показано на рисунке 20.

Примечание:

Устройство крыши. Дополнение
Рис.21 Устройство пазов для установки ригеля

Устройство пазов вертикальной стойке (А) и в стропильной ноге (Б). Размеры пазов даны с учетом размеров перемычки (ригеля) шириной 10см и толщиной 5см.

Обрешетка, обшивка фронтонов и укладка кровельного материала осуществляется так же как описано в статье Баня своими руками.

Далее по теме будет написана статья про установку печки в бане, про устройство каркасных перегородок внутри бани и внутренней отделки стен.
При устройстве потолка по данному проекту, необходимо убрать среднюю балку перекрытия и во второй и четвертой балках сделать пазы (А) под укладку поперечин для устройства проема под дымоход.

Для этого выпиливаются пазы с расстоянием друг от друга согласно размеров устраиваемого дымохода (это зависит от того какой вы делаете дымоход – кирпичный или сэндвич труба из нержавеющей стали). В этом случае расстояние между пазами должно быть не менее 38 см, как показано на рисунке 5.
Ширина паза в балках потолочного перекрытия должна быть больше как минимум на 2 мм, чем ширина врубки в поперечных брусьях. Размеры указаны на рисунке – красным шрифтом выделены размеры врубок в поперечных брусьях, а зеленым – в балках потолочного перекрытия.
 

8 (495) 972-47-54 

8 (926) 977-09-63 

8 (903) 112-21-55

Реклама на сайте
Наши визитеры
Реклама партнеров